Уаз патриот основные поломки. Восстанавливаем работоспособность автомобилей уаз. Машина для сильных мужчин

UAZ Patriot выпускается с августа 2005 года. По сути, Патриот - это глубоко модернизированный предшественник УАЗ "Симбир" (2000 - 2005 гг.).

Двигатель

Вся "мощь" УАЗ Патриот заключена в бензиновом и дизельном силовых агрегатах. Первый двигатель - это детище Заволжского моторного завода, ЗМЗ - 409 (128 л.с.). До 2008 года он имел соответствие экологическим нормам Евро-2. За работой мотора следила отечественная Электронная Система Управления Двигателем (ЭСУД) "МИКАС". Дроссельный узел был механического типа, связанный с педалью газа тросиком. С 2008 года двигатель УАЗ Патриот стал соответствовать экологическим нормам Евро-3, получил ЭСУД Bosch и электронную педаль газа.

Большая беда бензиновых моторов - подшипник натяжителя верхней цепи, который может развалиться уже при пробеге около 60 тыс. км. Ремонт обойдется в 3 тыс. рублей. Примерно в это же время возможно потребуется замена пластикового ролика автоматического натяжителя ремня привода дополнительных агрегатов. Его заклинивание приводит к обрыву ремня генератора.

На моторах Евро -2 при пробеге более 100 тыс. км часто пробивает прокладку головки блока цилиндров. Многие при ее замене используют аналог от Евро-3, хотя они и считаются невзаимозаменяемыми. При этом необходимо использовать герметик, так как есть некритичная разница геометрических размеров. К тому же сама прокладка в обжатом состоянии тоньше - 0,5 мм, вместо 1,5 мм у Евро-2. Соответственно снижается рабочий объем и увеличивается степень сжатия, что для устойчивой работы двигателя требует использование в качестве топлива бензина с октановым числом 95.

Если возникнут проблемы с запуском, стартер крутит, но двигатель не схватывает, а диагностика выдает ошибку датчика коленвала, не спешите его менять, попробуйте сначала обработать контакты датчика WD-40. Если же мотор оживает не с первого раза, скорей всего отказал датчик температуры охлаждающей жидкости.

При пробеге более 100 тыс. км из-за "старения" или забития шлангов отбора разряжения перестают сбрасываться обороты до значений холостого хода. Если шланги целы, в этом случае поможет промывка узла дроссельной заслонки и обработка троса привода WD-40.

Датчик давления масла часто начинает "дурить" уже при пробеге 20 - 30 тыс. км. Причина его отказа в перегреве и нарушении контактов внутри датчика. Двигатель часто "сопливит" из поддона и задней части крышки клапанов. Со временем, изогнутая трубка масляного щупа на моторах Евро-3 расшатывается и может неожиданно для владельца, извлечься вместе с щупом. Причина в неглубокой заделке трубки, около 2 мм, и слабой пайке соединяющей ее с двигателем.

Среди неприятностей, которые могут повстречаться крайне редко - прогар клапанов, появление трещины в блоке цилиндров и разрушение поршней. Причина в низком качестве комплектующих.

Троение и детонация довольно частое явление, наблюдаемое на бензиновом Патриоте.

Любителям жесткого "off-road" не надо забывать еще об одной особенности Patriot - хлипкое крепление двигателя на 3-х болтах. При попытке скоростного преодоления препятствий высотой более 15 см, возможна срезка болтов, чаще на левом кронштейне. Ослабленные болты разрушаются легче, поэтому для исключения залегания двигателя не забывайте их периодически подтягивать.

Дизельный силовой агрегат стал устанавливаться с августа 2008 года и представляет собой турбодизель IVECO F1A (от Fiat Ducato, 116 л.с.). Каких либо серьезных проблем с этим двигателем не возникает, отметка в 200 тыс. км преодолевается на одном дыхании.

Особенность работы турбодизеля - шумная работа электромагнитного клапана EGR. На крутых подъемах из-за особенностей расположения маслозаборника возможно масляное голодание.

Привод ГРМ этого мотора ременный, требующий замены через каждые 120 тыс. км. В этот же период требуют замены и свечи. Фильтры тонкой и грубой очистки топлива необходимо менять через каждые 20 тыс. км. Такой же заложен и межсервисный интервал замены масла. Но 20 тыс. км без замены масла - это слишком смело, учитывая условия эксплуатации и плохое качество дизельного топлива. Автосервисы рекомендуют менять масло раньше, через 10 - 12 тыс. км.

Некачественная солярка оставляет свой след на "здоровье" форсунок. Оригинальная стоит около 22 тыс. рублей, аналог от Bosch дешевле - около 9 тыс. рублей.

Предположительно с Января 2012 года дизельные УАЗ Патриот перестанут комплектоваться турбодизелем IVECO, в замен которого получат российский дизель ЗМЗ - 514 (110 л.с.)

Средний расход топлива бензинового Патриота около 13-14 литров на 100 км, турбодизельный потребляет 9 - 10 литров солярки.

Система охлаждения не достаточно надежна, особенно на первых Патриотах. Она плохо справляется с перегревом двигателя в жару и пробках при остановках с включенным кондиционером. Патриоты с последними версиями прошивок программы управления двигателем менее склонны к перегреву. Многие владельцы UAZ Patriot производят замену системы вентиляторов и программы управления ими. Взамен штатных часто устанавливают 2-а вентилятора от Шевроле Нива, правда, возникает небольшая проблема с размещением нового девайса, но и она решается.

Бачок охлаждающей жидкости может дать течь еще на первом году эксплуатации. Часто текут соединения шлангов системы охлаждения, подтяжка хомутов ситуацию не исправляет. Причина в применяемых патрубках, не обладающих достаточной эластичностью. Лечится заменой всех шлангов на армированные с новыми хомутами.

Штатные алюминиевые радиаторы начинаю течь при пробеге более 60 - 80 тыс. км. Многие рекомендуют при его замене устанавливать аналог из меди от ШААЗ.

Еще одна распространенная проблема - перетирание топливного шланга об раму. На некоторых УАЗ Патриот для соединения топливной рампы с топливной магистралью вместо шланга высокого давления установлен обычный, вдобавок и меньшей длины. Это приводит к надрыву шлага в месте крепления к рампе, что может вызвать попадание бензина на двигатель и его воспламенение. Протяжка хомутов проблему не решает, необходима замена на шланг высокого давления.

Patriot оснащен 2-мя связанными между собой топливными баками, расходный бак - левый. Причиной прекращения перекачки топлива из одного бака в другой может быть засорение топливного фильтра тонкой очистки на бензонасосе, воздушная пробка в магистрали перекачки или подмятие правого бака в районе трубки топливозаборника.

Подтекающая система охлаждения может привести к растрескиванию выпускного коллектора из-за попадания на него охлаждающей жидкости. При пробеге более 120 тыс. км часто отламывается заднее крепление глушителя к раме, возле серьги рессоры.

Трансмиссия

В паре с бензиновым и дизельным моторами работает 5-ти ступенчатая механическая коробка передач. Шумы при работе коробки - частое явление. Сцепление фирмы LUK (комплект 5 тыс. руб), установленное еще при сборке, ходит при активной езде около 60 - 80 тыс. км, при щадящем трассовом режиме эксплуатации около 140 - 160 тыс. км. При активной работе сцеплением (быстрое нажатие и отпускание педали сцепления) нередко слышны лязгающие звуки. Подшипник первичного вала и выжимной остаются сухими при работе, что приводит к их перегреву и подклиниванию вала. Они могут сдаться при пробеге около 50 - 60 тыс. км. Главный цилиндр сцепления, может начать течь еще на первом десятке тысяч километров. При замене масла в коробке, не переусердствуйте с затяжкой заливной пробки, от чрезмерных стараний может появиться растрескивание на месте вкручивания.

Сальники раздаточной коробки начинают потеть уже при пробеге более 20 тыс. км. При быстром выжиме и отпускании сцепления часто слышен лязг - это вал заднего привода в раздаточной коробке брякает об шестерню включения прямой передачи. Посторонний звук возникает из-за люфта всей трансмиссии.

На Патриот установлены мосты типа "Спайсер". Подшипник хвостовика переднего моста смазывается за счет разбрызгивания смазки. Это может приводить к его подклиниванию.

Люфты в шлицах карданов возникают при пробеге более 40 - 50 тыс. км. Сальник хвостовика ходит около 100 тыс. км, но некоторые вынуждены были его заменить еще при пробеге около 30 - 40 тыс. км. При появлении лязга с небольшим хрустом в момент "страгивания" и вибрации на скоростях около 100 км/ч, необходимо обратить внимание на состояние кардана, скорей всего потребуется его замена. ШРУС выхаживает около 120 тыс. км.

Ходовая

Подвеска УАЗ Патриот тоже имеет свои особенности. Так один из важных элементов передней подвески - шкворень, лучше заменить на аналог от "Ваксойл" г.Бийск. На штатных установлен пластиковый вкладыш, который изнашивается еще при пробеге 20 - 30 тыс. км. На аналоге (3 тыс. руб. и 6 тыс.руб. работа) применен более износостойкий бронзовый вкладыш с заложенным ресурсом более 100 тыс. км. Износ шкворня приводит к появлению люфта колес. После установки нового узла становится туговат руль и плохо возвращается в нулевое положение. При пробеге более 20 тыс. км происходит окончательная приработка трущихся поверхностей и все приходит в норму. Каждые 10 тыс. км новый шкворень требует смазки и подтягивания зажимных втулок. Также взамен штатных возможна установка подшипниковых шкворней с ресурсом около 70 тыс. км. Бытует мнение, что подшипниковые шкворни, способны вызвать проявление эффекта Шимми. Шимми - это интенсивные колебания в системе управления и передней подвеске автомобиля, возникающие при движении по неровной дороге. Ощущается по появлению непрекращающейся вибрации после наезда на неровность (камень, выбоина в дороге и т.п.). Поэтому подшипниковые шкворня предъявляют повышенные требования к состоянию всех элементов подвески, колес и рулевого управления.

Кроме того возникновению Шимми способствуют диски и резина с недопустимыми размерами, полиуретановые сайлентблоки и втулки, а так же "заваленный" кастор (угол наклона шкворня).

Замена передней поперечной тяги может понадобиться при пробеге более 30 - 50 тыс. км. Из-за нее происходит завал автомобиля на левую сторону. Попытка выровнять автомобиль изменением центровки, за счет загрузки противоположной стороны ничего не дает, просто наклон становится меньше.

Подвеска Patriot часто скрипит, звуки издают рессоры, пальцы в серьгах рессор и сайлентблоки после их проворачивания. Рессоры с противоскрипными пластинам могут начать звучать уже через 10 - 20 тыс. км. При пробеге более 100 тыс. км встречаются разрушение листа рессоры и отрыв верхнего крепления амортизатора.

При пробеге более 80 тыс.км были случаи отрыва кронштейна тяги панара от моста, а при пробеге более 60 тыс.км начинают поскрипывать сайлентблоки этой тяги.

Рулевое управление УАЗ Патриот тоже не останется без внимания владельца. Часто при пробеге более 20 тыс. км начинает стучать вал ГУР, его люфт определяется при покачивании руля влево - вправо. Проявляется также ощутимыми стуками при движении в повороте. Возникает стук из-за повышенного люфта между зубьями вала сошки и рейки поршня. Конструкция ГУР Патриот позволяет выполнить регулировку. Некоторые замечают периодическое возникновение эффекта закусывания, возникающего из-за нехватки производительности насоса ГУР.

На свежей машине в первый год эксплуатации может появиться стук в рулевой. Как правило, причина в недотянутой крестовине под кожухом руля. После протяжки проблема уходит.

До 2008 года на Патриотах устанавливался прямой рулевой вал. После 2008 года, с новым ГУР от Delphi, в конструкции появился "шар". Шум и скрежет "шарика" в рулевом управлении на UAZ Patriot с 2008 года частое явление. Шарик расположен в подкапотном пространстве, в месте, где рулевой вал выходит из салона. Скрежет напоминает звук гудящей резины.

Рулевые наконечники редко ходят более 30-40 тыс.км, некоторым посчастливилось их заменить при пробеге более 70 тыс. км.

Тормоза в целом на фоне остальных элементов вполне надежны. Неприятен лишь свист тормозных колодок. Передние колодки ходят 40 - 50 тыс. км, задние барабанные значительно дольше - 80 - 100 тыс. км.

С 2007 года в тормозной системе Патриота стал устанавливаться главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) АТЕ. При появлении шипения из ВУТ после выключения двигателя, замены потребует обратный клапан.

При должном уходе за суппортами и их своевременной смазке, стуки и подклинивания в направляющих почти не возникают. Пренебрегая обслуживанием, алюминиевые поршни вскоре начнут окисляться и подклинивать.

Кузов и салон

Кузов Патриота очень плохо сопротивляется воздействию внешней агрессивной среды. После покупки необходимо провести антикоррозионную обработку. В месте сколов металл сразу начинает "цвести". А первые очаги коррозии могут появиться уже через три года, как правило, на кромке капота и в нижней части задней двери багажника. Уплотнители стекол через 3-4 года эксплуатации часто начинают подтекать, в результате следы коррозии образуются и на внутренних поверхностях кузова под стеклами. Кроме того вода может попасть в салон через петли задней двери или из печки в ноги к переднему пассажиру и на тоннель под центральной панелью из-за забитого дренажа.

Люк в крыше тоже часто не отличается образцовой герметичностью. Как правило, из-за заворачивания в одном из углов уплотнителя или его неправильной установки. Сам уплотнитель надет на рамку и зажат, но зажать нормально резинку практически невозможно.

Задняя дверь багажника со временем провисает и появляется стук в нижней петле. С 2008 года внизу задней двери стали устанавливать "подпятник" (сухарь), предотвращающий ее провисание. Механизм замка двери лучше смазать до прихода зимы, с ее наступлением он нередко примерзает.

Моторчик стеклоочистителя отказывает при пробеге более 80-90 тыс. км.

В салоне царствуют полчища сверчков. После проклейки всех пластиковых элементов, наступает почти полная тишина. Тогда возможно станут слышны стуки издаваемые спинкой задних сидений, ручкой открытия капота и звон шайб на осях петель крепления бардачка.

В багажнике нередко можно обнаружить много пыли, подсасываемой через уплотнитель задней двери. В этом случае необходима проклейка дополнительного ряда уплотнителя и регулировка самой двери.

Стекло панели приборов легко царапается.

Со временем откручивается пыльник рычага КПП и при открытии окон или люка в салон начинает засасывать горячий воздух, а от центрального тоннеля идет сильный жар. Для "отключения" парилки необходимо прикрутить крышку с пыльником саморезами "насмерть" к кузову.

Скрип в районе ручек КПП и РК (раздаточной коробки) издает тросик ручного тормоза, в этом случае достаточно обработать в этом месте пыльник составом WD-40.

Другие проблемы и неисправности

С сентября 2007 года на UAZ Patriot стали устанавливать кондиционеры фирмы Delphi. До этого времени кондиционер не входил в оснащение Патриота. Система кондиционирования не достаточно эффективна для такого большого автомобиля. Особенно хорошо это становится заметно при передвижении в пробках на небольших скоростях. При пробеге более 30 тыс. км уже могут появиться микротрещины в трубопроводах системы кондиционирования, приводящие к ее разгерметизации. В редких случаях при этом же пробеге приходилось менять отказавший вентилятор кондиционера. Уникальность сборки Патриот не может оставить без улыбки, решая проблему не включения кондиционера на совсем новом автомобиле, выяснилось, что причина проста - не установлено реле включения муфты. В большинстве случаев проблем с системой кондиционирования не возникает.

Не до конца закрывающийся кран печки может стать причиной снижения эффективности кондиционера. Из-за "криво" установленных неармированных шлангов системы отопления, передавленных хомутами, могут появиться трещины, и в ноги переднего пассажира пойдет антифриз.

Электрика автомобиля не без сюрпризов. Часто неправильно проложенная электропроводка приводит к повреждению, короткому замыканию и выходу из строя потребителей.

Металлический кронштейн коробки предохранителей перетирает провода. В блоке предохранителей возможно выгорание гнезд предохранителей. Из-за потери имобилайзером транспондера ключа зажигания возникают проблемы с запуском. А короткое замыкание в элементах подогрева сидений (20 тыс. км) вызвало прожог обивки сиденья и джинсов водителя. Блок управления светом тоже часто отказывает при пробеге более 40 - 50 тыс. км (около 2500 руб.). При зависании стрелок на приборной панели или погасании окошка одометра и загорании контрольных ламп достаточно снять клемму с аккумулятора.

Обратите внимание на электрожгут второго кислородного датчика. Часто провод, попавший на катализатор, оплавляется и вызывает короткое замыкание, приводящее к выходу из строя контроллера управлением двигателя (12 тыс. руб.). Необходимо самостоятельно усилить опасное место, установкой дополнительной изоляции.

Центральный бокс между передних кресел, нередко установлен прямо на провода, что приводит к их повреждению, короткому замыканию и постоянному выбиванию предохранителей.

Часто провода в защитной гофре дверей перетираются об острые края металла, что вызывает нарушения в работе замков дверей, электростеклоподъемников и аудиосистемы.

Самопроизвольное открытие или закрытие дверей центральным замком нередкое явление. Причина либо в перетертых проводах в гофре дверей, либо в разъеме блока управления блокировками.

В 2010 году автожурнал "Авторевю" провел краш-тест внедорожника. По его результатам он заработал 2,7 балла, не получив ни одной звезды. При столкновении травмоопасными оказались рулевая колонка и педальный узел, поручень переднего пассажира. Крепление кузова Патриота не выдержало столкновения, позволив сместиться вперед относительно рамы. Да и сама рамная конструкция вместо поглощения удара лишь сложилась зигзагом. Потеряла герметичность и топливная система.

Заключение

УАЗ Патриот своим конкурентам готов противопоставить брутальную внешностью, большой размер, высокую проходимостью, ремонтопригодность в дорожных условиях и умеренную цену. Но в замен он потребует частого и внимательного отношения к себе. Этот автомобиль для настоящих мужчин, не пасующих перед трудностями, для тех, кому действительно нужна рабочая лошадка для вылазок на бездорожье, а не для гламурного щеголянья по городским улицам.

Диагностика неисправностей

Описание диагностики электронных систем управления и коды неисправностей приведены в Главе Системы электрооборудования двигателя .

В данном разделе предлагается наиболее простая схема выяснения причин неисправностей и отказов, происходящих в узлах и системах автомобиля. Отказы и их возможные причины разбиты на группы по признаку отношения к определённым компонентам или системам автомобиля, как например двигатель, система охлаждения и т.п., кроме того, в тексте даются ссылки на главы и разделы, имеющие отношение к данным проблемам.

Помните, что успешное завершение поиска причин неисправности определяется целостностью комплекса хороших знаний и терпеливого, систематического подхода к исследованию проблемы. Двигаться всегда следует от простого к сложному, доводить каждую проверку до логического конца и стараться не пропускать очевидных фактов - каждый может забыть заправить горючее в топливный бак или оставить на ночь включёнными осветительные приборы.

И, наконец, всегда следует стараться составить чёткую картину развития неисправности и предпринять соответствующие шаги по предотвращению рецидива. Если отказ электрооборудования произошёл по причине нарушения качества контакта, проверьте заодно состояние всех прочих контактов и электрических разъёмов системы. Если один и тот же предохранитель перегорел несколько раз подряд, нет смысла в его дальнейшей замене - попытайтесь выяснить причину отказа. Помните, что выход из строя второстепенного компонента может являться признаком нарушения функционирования более важного узла или целой системы.

Двигатель

Обязательными условиями запуска любого бензинового двигателя являются исправность подачи воздушно-топливной смеси в цилиндры и своевременное искрообразование на свечах зажигания.

В первую очередь следует удостовериться в исправности подачи топлива.

Чтобы определить, образуется ли искра, выверните свечи зажигания, вставьте их в наконечники и по отдельности приложите к массе. При этом не следует удерживать провод или наконечник руками, - воспользуйтесь изолированными плоскогубцами. Попросите ассистента запустить двигатель. Если искра отсутствует, постарайтесь определить причину отказа.

Двигатель не проворачивается при попытках его запуска

1. Разряжена или неисправна батарея. Если наконечники проводов не окислены и надёжно закреплены на клеммах батареи, поверните ключ зажигания в положение «ON», затем включите фары и/или очистители ветрового стекла, - если они не функционируют, - батарея разряжена.
2. Трансмиссия неточно установлена в положение «P».
3. Шестерня стартёра заклинена в зубчатом венце приводного диска.
4. Неисправно тяговое реле стартёра.
5. Неисправен стартёр.
6. Неисправен выключатель зажигания.

Двигатель проворачивается, но не запускается

1. Неправильно производится запуск. Действуйте в соответствии с Разделом Запуск двигателя и начало движения .
2. Неисправен или не отключен иммобилизатор двигателя.
3. Неисправен аварийный выключатель топливного насоса.
4. Топливный бак пуст, либо
5. Сильно загрязнён воздушный фильтр. Имеют место утечки вакуума в элементах подачи воздуха, неисправности в системе управления впрыском топлива и зажиганием.
6. Разряжена батарея (двигатель проворачивается чересчур медленно).
7. Окислены клеммы батареи или ослабло крепление на них наконечников проводов.
8. Неисправен топливный насос, либо повреждено его реле, - на слух проверьте включение насоса при включении зажигания.
9. Повреждены или чрезмерно увлажнены компоненты системы зажигания.
10. Изношены или неисправны свечи зажигания, либо неправильно выставлен свечной зазор.
11. Разрыв в цепи системы запуска.
12. Оборвана или отсоединена электропроводка катушки зажигания, либо или ослабло крепление проводов на клеммах катушки.
13. Повреждён предохранитель блока управления двигателем, неисправен какой-либо из датчиков системы управления двигателем.
14. Низкое давление компрессии.

Стартёр функционирует без проворачивания двигателя

1. Заклинена шестерня стартёра.

Затруднён запуск холодного двигателя

См. также Холодный двигатель запускается плохо, работает неустойчиво.

1. Низкий уровень заряда батареи.

Затруднён запуск горячего двигателя

См. также Прогретый двигатель плохо запускается, работает неустойчиво.

1. Засорён воздушный фильтр.
2. Неисправны компоненты системы питания, либо электрооборудования.
3. Топливо не поступает к инжекторам.
4. Недостаточная компрессия в цилиндрах.

Зацепление стартёра происходит слишком шумно или с затруднением

1. Изношены или повреждены зубья шестерни стартёра или венца приводного диска.
2. Утеряны, либо недостаточно затянуты болты крепления стартёра.

Двигатель запускается, но сразу глохнет

1. Неисправен иммобилизатор двигателя.
2. Неисправна электропроводка, либо ослабло крепление проводов на клеммах катушки зажигания или генератора.
3. Неисправны компоненты системы питания, либо электрооборудования.
4. Нарушены базовые установки блока управления двигателя (ECM).
5. Имеет место повреждение в системе выпуска и снижения токсичности отработавших газов (ОГ).

Нарушена стабильность работы двигателя на холостых оборотах

1. Имеют место потери разрежения. Удостоверьтесь в надёжности затягивания крепежа, проверьте факт и качество крепления на своих штуцерах на впускном трубопроводе всех вакуумных шлангов. Прослушайте работающий двигатель при помощи стетоскопа или отрезка топливного шланга - наличие шипящего звука свидетельствует о наличии утечки. Не менее эффективно использование мыльного раствора для проверки.
2. Нарушена проходимость клапана системы управляемой вентиляции картера (PCV).
3. Нарушена проходимость воздушного фильтра.
4. Топливный насос не обеспечивает подачу достаточного количества топлива к инжекторам.
5. Имеют место утечки через прокладку головки цилиндров, - измерьте компрессию в цилиндрах двигателя (см. Главу Двигатель ).
6. Изношены рабочие выступы кулачков распределительного вала.

Имеют место пропуски в работе цилиндров на холостых оборотах

1. Изношены или загрязнены свечи зажигания или неправильно выставлен свечной зазор.
2. Заправлено некачественное топливо, либо нарушена проходимость топливного фильтра.
3. Имеют место потери разрежения во впускном трубопроводе или через шланговые соединения.
4. Нарушена работа системы управления двигателем.

Имеют место пропуски в работе цилиндров двигателя при движении автомобиля на передаче

1. Забит топливный фильтр или имеет место загрязнение системы питания.
2. Имеет место неисправность компонентов системы питания или электрооборудования.
3. Неисправна В/В электропроводка.
4. Неисправны компоненты системы снижения токсичности отработавших газов.
5. Низкая или разная компрессия в цилиндрах.
6. Неисправна система зажигания.
7. Имеют место потери разрежения на корпусе дросселя, впускном трубопроводе или через вакуумные шланги.

Двигатель самопроизвольно глохнет

1. Нарушена регулировка оборотов холостого хода.
2. Нарушена проходимость топливного фильтра, либо в систему питания попала влага или грязь.
3. Имеет место отказ компонентов/информационных датчиков системы питания.
4. Неисправны компоненты систем снижения токсичности отработавших газов.
5. Неисправны или загрязнены свечи зажигания или неправильно выставлен свечной зазор.
6. Имеют место потери разрежения на корпусе дросселя или через вакуумные шланги.

Двигатель не развивает полную мощность

1. Имеет место неисправность компонентов системы питания или электрооборудования.
2. Засорён воздухоочиститель.
3. Неисправны свечи зажигания или неправильно выставлен свечной зазор.
4. Неисправна катушка зажигания.
5. Упал уровень ATF (см. Главу Настройки и текущее обслуживание автомобиля ).
6. Пробуксовывает трансмиссия.
7. Забит топливный фильтр и/или в систему питания попала грязь/влага.
8. Заправлено некачественное топливо.
9. Низкая или разная компрессия в цилиндрах.

Происходят хлопки в системе впуска или выстрелы в системе выпуска

1. Нарушена исправность функционирования компонентов системы питания или электрооборудования.
2. Имеет место дефект во вторичном контуре системы зажигания (разрушение изоляторов свечей зажигания или повреждение В/В проводов).
3. Нуждается в регулировке система впрыска топлива, либо чрезмерно изношены её компоненты.
4. Имеют место потери разрежения на корпусе дросселя, впускном трубопроводе или через вакуумные шланги.
5. Заклинивает клапаны.
6. Нарушен порядок подсоединения В/В проводов.

При движении с ускорением или в гору возникают звуки детонации

1. Заправлено некачественное топливо.
2. Неисправны компоненты системы питания, либо электрооборудования.
3. Установлены свечи зажигания не того типа.
4. Нарушены базовые установки ECM.
5. Неисправен датчик детонации.
6. Имеют место потери разрежения.

Двигатель продолжает работать после поворачивания ключа в положение «OFF»

1. Чрезмерно высоки обороты холостого хода.
2. Имеет место неисправность электрооборудования или компонентов системы управления двигателем.
3. Неисправен клапан продувки адсорбера системы улавливания паров топлива (EVAP).
4. Высокая рабочая температура двигателя (упал уровень ОЖ, неисправен термостат, забит радиатор или неисправен водяной насос).
5. Нарушена герметичность инжекторов.

Электрооборудование двигателя

Снижение ёмкости или недостаточный заряд батареи

1. Изношен или повреждён ремень привода генератора, либо нарушена регулировка его натяжения.
2. Недостаточен уровень электролита или сильно разряжена батарея.
3. Окислены клеммы батареи или ослабло крепление на них наконечников проводов.
4. Генератор не обеспечивает требуемый ток зарядки.
5. Разрыв в цепи электропроводки зарядного контура.
6. Замыкание на «массу» электропроводки создаёт постоянную утечку вырабатываемого батареей тока.
7. Имеет место внутренний дефект батареи.

Контрольная лампа зарядки не гаснет при увеличении оборотов

1. Ослаблено натяжение приводного ремня.
2. Повреждён регулятор напряжения и/или генератор. Отсоедините провод (D+) с обратной стороны генератора и включите зажигание. Далее проверьте состояние регулятора напряжения генератора.
3. Изношены щётки генератора.
4. Повреждён провод между генератором и регулятором напряжения.

Контрольная лампа зарядки не загорается при поворачивании ключа в положение «ON»

1. Вышла из строя контрольная лампа.
2. Неисправен генератор.
3. Имеет место дефект печатной платы, проводки внутри блока комбинации приборов или патрона лампы.

Контрольная лампа зарядки не гаснет при поворачивании ключа в положение «OFF»

1. Пробиты диоды.

• Если стартёр не проворачивается, сначала следует удостовериться, что на клемме №50 тягового реле присутствует напряжение (минимум 10 В). При отрицательных результатах проверьте состояние электропроводки контура тока стартёра.
• Для проверки исправности срабатывания стартёра при полном напряжении батареи выполните следующие действия:
• Не включая передачи, поверните ключ в положение «ON»;
• Перемкните клеммы 30 и 50 стартёра проводом сечением не менее 4 мм 2 .
• Если стартёр работает безупречно, причину неисправности следует искать в проводах к стартёру. Если стартёр не заработает, его следует проверить в снятом состоянии.

Стартёр не вращается при поворачивании ключа в положение «START»

1. Разряжена батарея.
2. Перемкните клеммы 30 и 50 стартёра: если стартёр вращается, проверьте на обрыв подведенный к замку зажигания провод 50, также оцените состояние выключателя стартёра.
3. Оборван провод массы, либо нарушено качество её клеммного соединения.
4. Ослабление силы тока вследствие нарушения качества или окисления контактных соединений.
5. Отсутствует напряжение на клемме 50 тягового реле в результате обрыва электропроводки, либо повреждения выключателя стартёра.

Стартёр вращается медленно и не проворачивает коленчатый вал

1. Разряжена батарея.
2. Залито летнее масло.
3. Затруднено прохождение тока вследствие некачественных контактов.
4. Угольные щётки не прилегают к коллектору, заедают в направляющих, изношены, сломаны, замаслены или загрязнены.
5. Недостаточное расстояние между щётками и коллектором.
6. Коллектор в бороздках или обгорел и замаслился.
7. Отсутствует напряжение на клемме 50 (минимум 8 В).
8. Разбит подшипник.
9. Неисправно тяговое реле.

Стартёр «схватывает», но обеспечивает лишь рывкообразное проворачивание двигателя

1. Неисправен привод шестерни.
2. Шестерня загрязнена.
3. Повреждён зубчатый венец приводного диска.

Шестерня стартёра не выходит из зацепления с зубчатым венцом маховика/приводного диска

1. Загрязнены или повреждены компоненты привода шестерни.
2. Неисправно тяговое реле.
3. Возвратная пружина ослабла или разорвалась.

Стартёр продолжает работать после отпускания ключа зажигания

1. Заклинено тяговое реле, - немедленно выключите зажигание и замените тяговое реле.
2. Не отключается замок зажигания, - отключите батарею, замените замок.

Система питания

Чрезмерен расход топлива

1. Загрязнён или забит воздушный фильтр.
2. Недостаточно давление накачки шин или установлены шины не того размера.
3. Двигатель имеет механические повреждения. Проверьте компрессию, в случае необходимости произведите соответствующий восстановительный ремонт.
4. Чрезмерно высоки обороты холостого хода и максимальные обороты коленчатого вала.
5. Неисправности компонентов системы питания, электрооборудования или электронного управления.
6. Утечки в системе впуска воздуха.
7. Повреждения в системе выпуска и снижения токсичности ОГ.

Имеют место утечки топлива и/или запах бензина

1. Имеют место утечки в линиях подачи топлива или вентиляционных линиях.
2. Переполнен топливный бак. Заправку производите только до автоматического отключения пистолета.
3. Имеют место утечки/испарение из линий систем питания и снижения токсичности ОГ.

Двигатель не запускается

1. При включении стартёра не работает топливный насос (не слышно шума от работы). Слегка постучите по корпусу насоса, чтобы освободить заевшую деталь. Проверьте исправность подачи напряжения на насос (проверьте исправность предохранителя и надёжность крепления контактных клемм соответствующей электропроводки).
2. Неисправно реле топливного насоса.
3. Отсутствует сигнал от датчика зажигания или датчика ECT. Проверьте состояние его электропроводки, произведите опрос памяти системы OBD II.
4. Повреждены, засорены или негерметичны топливные трубопроводы, имеются дефекты шлангов.
5. Засорён топливный фильтр.
6. Повреждены вакуумные трубопроводы, либо имеет место нарушение герметичности их посадки.
7. Повреждён регулятор давления топлива, - проверьте остаточное давление.
8. Повреждён датчик положения дроссельной заслонки (TPS).
9. Отсутствует питание ECM.
10. Забита вентиляция топливного бака, засорён фильтр в баке.

Холодный двигатель запускается плохо, работает неустойчиво

1. Содержание CO не соответствует нормативным требованиям, - произведите соответствующее измерение, проверьте обороты холостого хода.
2. Неисправен датчик ECT.
3. Давление топлива не соответствует требуемому значению.
4. Во впускной тракт в результате нарушения герметичности подсасывается лишний воздух.

Прогретый двигатель плохо запускается, работает неустойчиво

1. Негерметична система впуска воздуха. Проверьте впускную систему. Для этого оставьте двигатель работать на холостом ходу и смочите места уплотнений и соединения на впускном тракте бензином. Если число оборотов на короткое время увеличится, устраните негерметичные места.
2. Повреждён обратный клапан топливного насоса.
3. Утечки в топливной системе.
4. Повышенное давление топлива в системе питания.
5. Неисправность системы EVAP.
6. Забит или смят возвратный топливопровод к баку.
7. Залипли клапаны инжекторов. Проверьте инжекторы, при необходимости замените. Проверьте подачу напряжения на инжекторы.
8. Отсутствует сигнал от датчика зажигания Холла или датчика температуры охлаждающей жидкости. Проверьте состояние соответствующей электропроводки, произведите опрос системы OBD II.
9. Во впускной тракт в результате нарушения герметичности подсасывается лишний воздух.
10. Повреждён датчик TPS.
11. Отсутствует питание ECM.

Двигатель работает с перебоями

1. Соединения электропроводки топливного насоса время от времени нарушаются. Проверьте разъёмы электропроводки и предохранители топливного насоса, датчика MAF и реле топливного насоса.
2. Низкое качество топлива, образование паровых пробок.
3. Слабая подача топлива.
4. Неисправен топливный фильтр.
5. Неисправен топливный насос.
6. Неисправны инжекторы.
7. Неисправен лямбда-зонд, нарушения в цепи управления качеством смеси или отсутствует подогрев лямбда-зонда.
8. Неисправен TPS.
9. Повреждён выпускной коллектор или приёмная труба системы выпуска отработавших газов (имеются утечки ОГ).
10. Неисправность системы EVAP.
11. Залипли клапаны инжекторов. Проверьте инжекторы, при необходимости замените. Проверьте подачу напряжения на инжекторы.
12. Отсутствует сигнал от датчика зажигания Холла или датчика ECT. Проверьте электропроводку, произведите опрос памяти ECM на наличие кодов неисправностей.
13. Во впускной тракт в результате нарушения герметичности подсасывается лишний воздух.
14. Повреждены или негерметичны вакуумные трубопроводы
15. Повреждён регулятор давления, - проверьте остаточное давление.
16. Отсутствует питание ECM.

Двигатель работает с перебоями на переходных режимах и в режиме холостого хода

1. Негерметична система впуска воздуха. Проверьте соединения впускной системы. Запустите двигатель и смочите бензином соединения компонентов всасывающего тракта. Если обороты двигателя кратковременно увеличиваются, устраните причину нарушения герметичности.
2. Неверна регулировка холостого хода. Проверьте TPS и лямбда-регулировку.

Горячий двигатель не запускается

1. Неверная регулировка содержания СО. Проверьте содержание СО и холостой ход.
2. Слишком высокое давление в топливной системе, - проверьте давление топлива, при необходимости замените регулятор давления.
3. Засорён или погнут возвратный трубопровод между регулятором давления и топливным баком. Прочистите или замените трубопровод.
4. Неисправен датчик температуры двигателя.
5. Нарушена герметичность системы питания.
6. Нарушена герметичность впускного воздушного тракта.

Система смазки

Контрольная лампа не горит при поворачивании ключа в положение «ON»

1. Неисправен датчик давления масла. Включите зажигание, отключите от датчика провод и замкните его на «массу», - если лампа загорится, замените датчик.
2. На датчик не подаётся напряжение, контакты коррозированы, - проверьте состояние соответствующей электропроводки.
3. Неисправна контрольная лампа.
4. Неисправна комбинация приборов.

Контрольная лампа не гаснет после запуска двигателя

1. Масло перегрето. Если контрольная лампа гаснет после подачи газа, делать ничего не требуется.

Контрольная лампа не гаснет после подачи газа, либо загорается во время движения

1. Упал уровень масла.
2. Имеет место короткое замыкание электропроводки датчика уровня масла.
3. Неисправен датчик.

Слишком низкое давление масла на всех оборотах

1. Упал уровень масла.
2. Засорён сетчатый фильтр маслозаборника в поддоне картера.
3. Изношен масляный насос.
4. Повреждены подшипники коленчатого вала.

Слишком низкое давление масла на малых оборотах

1. Редукционный клапан залип в открытом состоянии из-за загрязнения.

Слишком высокое давление масла при частоте вращения двигателя свыше 2000 об/мин

1. Редукционный клапан не открывается из-за загрязнения.

Система охлаждения

Перегрев

1. Упал уровень охлаждающей жидкости.
2. Изношен или повреждён ремень привода водяного насоса или нарушена регулировка его натяжения.
3. Забиты внутренние каналы радиатора или загрязнена (перекрыта) решётка радиатора.
4. Неисправен термостат.
5. Сломаны или треснуты лопасти крыльчатки вентилятора.
6. Неисправен датчик-выключатель вентилятора.
7. Неисправен указатель температуры охлаждающей жидкости.
8. Неисправен водяной насос.
9. Не держит давление крышка радиатора, - произведите проверку крышки под давлением.

Переохлаждение

1. Неисправен термостат.
2. Неточны показания измерителя температуры.

Внешние утечки охлаждающей жидкости

1. Повреждены или разрушены в результате старения материала шланги или ослабло крепление их на штуцерах.
2. Испорчены сальники водяного насоса, - охлаждающая жидкость сочится через контрольное отверстие в корпусе насоса.
3. Имеют место утечки из внутренних каналов радиатора или резервуара.
4. Имеют место утечки через сливную пробку двигателя или выжимные пробки водяных галерей.

Внутренние утечки охлаждающей жидкости

1. Имеют место утечки через прокладку головки цилиндров, - произведите проверку системы охлаждения давлением.
2. Имеются трещины на стенках цилиндров или в литье головки.

Происходят потери охлаждающей жидкости

1. В систему заправлено чрезмерное количество охлаждающей жидкости (ОЖ).
2. ОЖ выкипает в результате перегрева двигателя.
3. Имеют место внутренние или внешние утечки ОЖ.
4. Неисправна крышка радиатора, - проверьте крышку давлением.

Нарушена циркуляция охлаждающей жидкости

1. Не функционирует должным образом водяной насос. Проще всего удостовериться в функционировании насоса пережав верхний шланг радиатора при работающем на холостых оборотах двигателе. Если при отпускании шланга ощущается толчок жидкости внутри него, насос функционирует исправно.
2. Нарушена проходимость системы охлаждения - промойте её и заправьте свежей жидкостью. При необходимости снимите радиатор и проведите его обратнопоточную промывку.
3. Изношен или повреждён приводной ремень водяного насоса или нарушена регулировка его натяжения.
4. Заклинен термостат.

Отопитель

Вентилятор отопителя не работает

1. Неисправен предохранитель э/мотора вентилятора.
2. Неисправен выключатель вентилятора, - проверьте, подаётся ли напряжение к предрезисторам, снимите и проверьте выключатель вентилятора.
3. Неисправен э/мотор вентилятора. Проверьте, подаётся ли на него напряжение при включённом зажигании и замкнутом выключателе вентилятора, - если напряжение подаётся, замените мотор.

Вентилятор отопителя не работает на одной из ступеней

1. Неисправен предрезистор.

Отопитель не выключается регулятором

1. Неисправен выключатель.
2. Тросы регулировочной смесительной заслонки повреждены или плохо подвижны.

Слишком низкая мощность отопления

1. Недостаточен уровень охлаждающей жидкости.
2. Рукоятки управления отопителя имеют тяжёлый ход - проверьте сборку управления, при необходимости замените соответствующий приводной трос.

Шум в области вентилятора отопителя

1. Попала грязь, листья, - снимите вентилятор и прочистите его, очистите воздушный канал.
2. Нарушена балансировка крыльчатки, повреждён подшипник.

Автоматическая трансмиссия (АТ)

Ввиду сложности конструкции АТ диагностику её неисправностей и ремонт компонентов желательно проводить в мастерской автосервиса.

Общие проблемы, связанные с функционированием механизма переключения

1. К числу отказов, связанных с нарушением регулировки тяги переключения можно отнести следующие:
   • Запуск двигателя возможен при положениях трансмиссии, отличных от “Р” и “N”;
   • Показания индикатора положения трансмиссии отличаются от реально выбранной передачи;
   • Автомобиль движется при трансмиссии, установленной в положение “Р” или “N”;
   • Передачи переключаются с трудом или произвольно.
2. Произведите регулировку тяги переключения передач.

Трансмиссия пробуксовывает, переключается с трудом, издаёт посторонние шумы или не обеспечивает движения автомобиля при установке на одну из передач

1. Существует множество возможных причин перечисленных в заголовке проблем, однако под компетенцию механика-любителя попадает лишь одна из них - неправильный уровень трансмиссионной жидкости (ATF).
2. Перед тем как отогнать автомобиль в мастерскую автосервиса проверьте уровень и состояние ATF. Откорректируйте уровень ATF или смените её.

Имеют место утечки трансмиссионной жидкости (ATF)

1. ATF имеет тёмно-красный цвет. Следы её утечек не следует путать со следами двигательного масла, которое может быть снесено на картер трансмиссии набегающим потоком воздуха.
2. Для выявления и локализации источника утечки в первую очередь удалите с катера трансмиссии все следы грязи и смазки. Воспользуйтесь подходящим обезжиривателем и/или произведите паровую чистку. Затем совершите на автомобиле короткую поездку на малой скорости (чтобы следы утечки не сносились набегающим потоком далеко от её источника). Остановитесь, поддомкратьте автомобиль и путём визуального осмотра установите источник утечки. Чаще всего в качестве таковых выступают:

• Поддон картера трансмиссии, - подтяните крепёжные болты и/или замените прокладку поддона;
• Трубка заправки ATF, - замените резиновое уплотнение в месте входа трубки в картер трансмиссии;
• Линии ATF, - подтяните штуцерные соединения или замените линии;
• Вентиляционная трубка, - трансмиссия переполнена и/или в неё попала вода.

ATF имеет бурый цвет или пахнет гарью

1. Недостаточен уровень ATF.

Не включается режим kickdown при полном нажатии на педаль (не включается пониженная передача)

1. Упал уровень ATF.
2. Неисправна система управления двигателем.
3. Неисправен датчик-выключатель или его электропроводка.
4. Нарушена регулировка приводного троса селектора.

Двигатель не запускается при любом положении селектора или запускается в положениях, отличных от «Р» и «R»

1. Нарушена регулировка датчика-выключателя разрешения запуска.
2. Нарушена регулировка троса селектора.

Трансмиссия пробуксовывает, рывки или шумы при переключении передач. Автомобиль не двигается при включении режимов «D» или «R»

1. Упал уровень ATF.
2. Неисправен датчик или его электропроводка.
3. Нарушена исправность функционирования системы управления двигателем.

Посторонние шумы

1. Обычные дорожные шумы, - корректировке не поддаются.
2. Шум шин, - проверьте состояние протекторов и давление накачки шин.
3. Изношены или повреждены подшипники колёс, либо ослабло усилие их затягивания.

Вибрации

1. Проверьте состояние подшипников колёс, поочередно поддомкрачивая соответствующий угол автомобиля и вращая колесо вручную. Прислушивайтесь при этом к исходящим из подшипника звукам. Снимите подшипники и проверьте их состояние.

Утечки масла

1. Повреждены сальники дифференциалов.

Тормозная система

Увеличенный ход педали тормоза

1. Повреждён рабочий контур тормозного тракта, - проверьте систему на утечки.

Педаль тормоза пружинит и проваливается

1. В тормозной тракт попал воздух, - прокачайте систему.
2. Упал уровень жидкости в резервуаре ГТЦ, - произведите соответствующую корректировку, прокачайте систему.
3. Образование пузырьков пара. Проявляется, главным образом, при большой нагрузке на тормоза. Замените тормозную жидкость, удалите воздух из системы.

Снижение эффекта торможения, педаль проваливается

1. Нарушена герметичность гидравлического тракта.
2. Повреждены манжеты в главном или рабочих тормозных цилиндрах.

Плохое торможение, несмотря на большое усилие нажатия педали

1. Замаслены тормозные накладки.
2. Установлены неподходящие или затвердевшие колодки.
3. Неисправен усилитель тормозов.
4. Изношены тормозные колодки.

При торможении автомобиль уводит в сторону

1. Давление накачки шин не соответствует требуемому.
2. Неравномерно изношены протекторы.
3. Замаслены тормозные накладки.
4. На одной оси установлены разные тормозные колодки.
5. Чрезмерно изношены тормозные колодки.
6. Загрязнены шахты суппортов.
7. Неравномерно изношены колодки.

Самопроизвольное торможение

1. Засорено компенсационное отверстие в главном тормозном цилиндре (ГТЦ).

Тормоза нагреваются во время движения

1. Засорено компенсационное отверстие в главном тормозном цилиндре.
2. Недостаточен зазор между приводным штоком и поршнем ГТЦ.

Тормоза дрожат

1. Установлены колодки ненадлежащего типа.
2. Тормозной диск местами корродирован.

Тормозные колодки не отходят от тормозного диска, колесо с трудом проворачивается вручную

1. Коррозия в цилиндрах тормозных суппортов. Отремонтируйте или замените суппорт.

Неравномерный износ колодок

1. Установлены колодки несоответствующего типа. Замените колодки.
2. Суппорты повреждены коррозией, - произведите замену.
3. Затруднён ход поршня.
4. Нарушена герметичность тракта тормозной системы.

Клинообразный износ тормозных колодок

1. Суппорты повреждены коррозией, - произведите замену.
2. Нарушена исправность функционирования поршня.

Скрип тормозов

1. Часто причина в атмосферном влиянии (влажность воздуха). Если скрип появляется после длительной стоянки при повышенной влажности и затем пропадает, ничего делать не надо.
2. Установлены колодки несоответствующего типа.
3. Тормозной диск вращается не параллельно суппорту.
4. Загрязнена шахта суппорта.
5. Погнуты пружины крепления колодок.
6. Растянуты нажимные пружины.

Пульсация педали тормоза

1. Признак нормального срабатывания ABS.
2. Чрезмерно велико биение тормозного диска.
3. Тормозной диск вращается не параллельно суппорту.

Контрольная лампа ABS загорается во время движения

1. Недостаточно напряжение питания (ниже 10 В). Проверьте напряжение. Проверьте, гаснет ли контрольная лампа генератора после запуска двигателя. Если всё в порядке, проверьте ремень привода генератора.

Подвеска и рулевое управление

Автомобиль уводит при движении в одну из сторон

1. Неравномерно накачаны шины.
2. Имеет место дефект шин.
3. Требуется проведение регулировки углов установки передних колёс.
4. Прихвачены передние тормозные механизмы.

Имеют место рывки, дёрганье или вибрации

1. Нарушена балансировка колёс или появилась овальность дисков.
2. Изношены подшипники колёс, ослабло усилие их затягивания или нарушена регулировка.
3. Изношены или повреждены стойки-амортизаторы или другие компоненты подвески.

Имеет место чрезмерное раскачивание автомобиля/»зарывание» его носом на поворотах или при торможении

1. Неисправны стойки подвески.
2. Повреждены компоненты подвески.

Слишком туго вращается рулевое колесо

1. Чрезмерно упал уровень жидкости в резервуаре гидроусилителя рулевого управления (ГУР).
2. Неправильно накачаны шины.
3. Недостаточно смазаны шарниры рулевого привода.
4. Нарушена регулировка углов установки передних колёс.
5. ГУР не развивает требуемую мощность.

Имеет место чрезмерный люфт рулевого управления

1. Ослабло усилие затягивания подшипников передних колёс.
2. Чрезмерно изношены компоненты подвески или рулевого управления.

ГУР не развивает должное усилие

1. Изношен, или повреждён приводной ремень насоса ГУР, либо нарушена регулировка его натяжения.
2. Чрезмерно упал уровень жидкости ГУР.
3. Нарушена проходимость шлангов или линий гидравлической системы.
4. В ГУР попал воздух, - прокачайте систему.

Имеет место чрезмерный износ протекторов (не в одной какой-то области)

1. Неправильно накачаны шины.
2. Нарушена балансировка колёс.
3. Повреждены диски колёс.
4. Чрезмерно изношены компоненты подвески или рулевого управления.

Имеет место чрезмерный износ протекторов по внешнему краю

1. Неправильно накачаны шины.
2. Слишком резко совершаются повороты.
3. Нарушена регулировка углов установки передних колёс (чрезмерная сходимость).
4. Погнут или скручен рычаг подвески.

Имеет место чрезмерный износ протекторов по внутреннему краю

1. Неправильно накачаны шины.
2. Нарушена регулировка углов установки передних колёс (расходимость).
3. Повреждены компоненты рулевого управления или ослабло их крепление.

Имеет место локальный износ протектора

1. Нарушена балансировка колёс.
2. Повреждены или погнуты диски.
3. Имеет место дефект шин.

Дефекты щеток стеклоочистителя

Проскальзывание

1. Загрязнены резиновые рабочие элементы.
2. Обтрепанны кромки щеток, изношены или разорваны резиновые рабочие элементы.

В поле очистки остатки воды сразу собираются в капли

1. Ветровое стекло загрязнено лаковой политурой или маслом.

Щётка очищает односторонне - в одну сторону хорошо, в другую нет

1. Резиновый рабочий элемент имеет односторонний износ.
2. Рычаг стеклоочистителя скручен, щётка не точно прилегает к стеклу.

Неочищенные поверхности

1. Нарушена надёжность фиксации рабочего элемента в рамке щётки.
2. Щётка прилегает к стеклу неравномерно.
3. Слишком мала сила прижимания рычагом, - слегка смажьте шарниры рычагов стеклоочистителя и пружины или установите новый рычаг.

Дефекты шин

Сильный износ шины на обеих сторонах рабочей поверхности

1. Слишком низкое давление в шинах.

Сильный износ шины в середине рабочей поверхности по всей окружности протектора

1. Слишком высокое давление в шинах.

Неравномерный износ протектора

1. Статическая и динамическая разбалансировка колеса, возможно, вследствие чрезмерного бокового биения диска, слишком большой люфт в несущих шарнирах.

Неравномерный износ в середине протектора

1. Статическая разбалансировка колеса, возможно, вследствие чрезмерного вертикального биения.

Сильный износ отдельных участков в середине рабочей поверхности протектора

1. Результат резкого торможения.

Пилообразный износ протектора, часто вместе с невидимым снаружи разрывом тканевой основы шины

1. Перегрузка автомобиля. Проверьте состояние внутренних стенок шин.

Резиновые язычки на боковых краях протектора (чешуйчатый износ)

1. Нарушена регулировка углов установки колёс.
2. Изношены шины.
3. Неисправны амортизаторы/торсионные пружины/стоечные сборки.

Образование заусениц на одной стороне протектора переднего колеса

1. Нарушена регулировка схождения колёс.
2. Изношены шины.
3. Частое движение по неровным поверхностям. Быстрое движение на поворотах.

Разрывы корда. Сначала видны только изнутри

1. Переезд через острые камни, удары шин и т.п. на высокой скорости.

Односторонний износ рабочей поверхности протектора

1. Проверьте регулировку развала.
2. Имеет место неисправность ABS, - проверьте состояние и надёжность фиксации клеммного соединения массы возвратного насоса (в гидромодуляторе).

ДВИГАТЕЛЬ ХОЛОДНЫЙ
С момента выключения двигателя прошло не менее 6 ч при температуре наружного воздуха +20°с и не менее 3 ч при -20°с, температура масла в картере двигателя совпадает с температурой окружающей среды.

Приемы пуска двигателя с системой впрыска топлива одинаковы при любой температуре окружающей среды.

Полезный совет
Капот лучше закрыть после того, как двигатель начнет работать. Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, убедиться в отсутствии течей топлива, масла, охлаждающей жидкости, посторонних звуков в его работе.

Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:

Не работает система пуска;

Не работает система зажигания;

Не работает система питания.

1. Откройте капот, потянув на себя рукоятку привода его замка.

2. Маслоизмерительным щупом измерьте уровень масла. Он должен быть между метками «0» и «П».

3. Проверьте уровень тормозной и охлаждающей жидкостей.

5. Внимательно осмотрите двигатель и подкапотное пространство. Обратите внимание на потеки бензина, масла, тормозной и охлаждающей жидкостей. Убедитесь в целостности электропроводки. Проверьте посадку высоковольтных проводов в гнездах модулей зажигания, на свечах
6. Включите зажигание, повернув ключ в выключателе (замке) зажигания в положение

ДВИГАТЕЛЬ ТЕПЛЫЙ ИЛИ ГОРЯЧИЙ
Температура масла в картере двигателя выше температуры окружающей среды.
Для пуска только включите стартер, не прикасаясь к педали акселератора. Система управления двигателем
самостоятельно установит необходимые для пуска параметры подачи топлива и зажигания.
Полезный совет
Если у инжекторного двигателя по какой-либо причине во время неудачной попытки пуска будут «залиты» свечи зажигания, воспользуйтесь режимом «продувки» цилиндров. для этого нажмите на педаль акселератора до упора и включите стартер. В этом режиме подача топлива отсутствует и из цилиндров потоком свежего воздуха удаляется лишний бензин, при этом свечи зажигания сушатся. После продувки повторите попытку пуска в обычном порядке.
Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:

Не работает система пуска;

Не работает система зажигания;

Не работает система питания.

Неисправности системы пуска

Неисправности в системе пуска проявляются в ненормальной работе стартера. Можно выделить пять основных неисправностей стартера.
1. Стартер не включается.

Причина - нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность дополнительного реле включения стартера, неисправность тягового реле.
2. При включении стартера слышны многократные щелчки.

Причина - неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.

3. Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно.

Причина - разряжена аккумуляторная батарея, нарушены контактные соединения, подгорели контакты тягового реле, загрязнен коллектор или изношены щетки, межвитковое замыкание в обмотках.
4. Стартер включается, его якорь вращается, но маховик остается неподвижным.

Причина - ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или шестерни привода, спекание контактов тягового реле, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломка рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера.
5. Стартер не выключается после пуска двигателя.

Причина - неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле. В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель! Указанные неисправности требуют квалифицированного вмешательства в автосервисе или по приезде в гараж. Предварительно можно лишь проверить степень разряженности батареи с помощью вольтметра в комбинации приборов или с помощью автотестера... и затяжку контактных соединений в цепи стартера.

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ

На вашем автомобиле установлена микропроцессорная система зажигания (МПСЗ) высокой энергии. К высоковольтным проводам подводится напряжение примерно 40 000 В. Несмотря на то что при малой силе тока оно неопасно для жизни, возможный удар током при проверке системы зажигания может привести к тяжелым последствиям. Поэтому, если вы беретесь за высоковольтный провод при включенном зажигании, воспользуйтесь толстой резиновой перчаткой или в крайнем случае пассатижами с изолированными ручками.

Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвиями, пассатижи с изолированными ручками,
1. При выключенном зажигании проверьте целость и посадку высоковольтных проводов в катушках зажигания.
2. Проверьте разъемы жгута проводов блока управления МПСЗ.
3. для проверки высоковольтных проводов воспользуйтесь автомобильным тестером. Снимите любой высоковольтный провод, подсоедините к выводам высоковольтного провода автотестер и измерьте сопротивление. Оно должно составлять 5,7-5,9 кОм. Если сопротивление ниже указанного значения, замените высоковольтный провод, аналогично проверьте остальные провода.
Полезный совет.
Если под рукой нет автотестера, можно попробовать установить неновые, но заведомо исправные высоковольтные провода с «рабочей машины».

4. Вставьте в наконечник провода в запасную свечу зажигания и прижмите ее металлической частью к «массе» автомобиля. Проверните стартером коленчатый вал двигателя.
5. Если искры нет, проверьте катушки зажигания. Если искра есть, но двигатель не заводится, замените свечи зажигания новыми. Можно предварительно также попробовать установить не новые, но проверенные, с «рабочей машины».
6. Если и после этого двигатель не заводится, проверьте исправность системы управления двигателем по кодам неисправностей.

UAZ Patriot – лучший отечественный рамный внедорожник. Идеальное соотношение «цена/качество» и чуть ли не единственный легковой автомобиль с двумя мостами, выпускаемый по сей день.

Любовь к УАЗ Патриоту в России безмерна, и поэтому, на вторичном рынке без труда можно найти достойный экземпляр, готовый покорять бездорожье. В этой статье пойдет речь о том, как подобрать достойный внедорожник, лишенный основных заводских недостатков.

На что стоит обратить внимание прежде всего?

Осматривая УАЗ Патриот следует четко понимать, что скорее всего на этом автомобили ездили по бездорожью и перевозили тяжелые грузы. Следовательно, самое пристальное внимание нужно уделить подвески и ходовой части автомобиля. Для того, чтобы грамотно проверить подвеску нужен подъемник, либо гараж со смотровой ямой.

Слабые места УАЗ Патриот (3163)

• шкворня передней подвести;
• карданные валы;
• ЛКП и антикор;
• натяжной ролик ремня ГРМ;
• самостоятельное увеличение лифта кузова и подвески;
• перегрев двигателя.

Теперь подробнее…

Шкворня передней подвески

Уже через 10-15 тысяч километров пробега шкворни начинают рассыпаться, появляется люфт колес, что приводит к неустойчивому движению на дороге и необходимости постоянного подруливания.
Для того, чтобы определить состояние шкворней достаточно сильно покачать колесо рукой. Если люфт заметен и колесо «ходит» в руках, то готовьтесь к скорой замене шкворня.

Это интересно! Многие опытные автолюбители сразу меняют заводские шкворни на бронзовые шкворни от компании Ваксойл. Это проверенные временем запчасти делают машину надежной и устойчивой на трассе. Так что, если в осматриваемом Патриоте бронзовые шкворни – о машине заботились как следует, и она была в правильных руках.

Карданные валы.

Карданы УАЗа очень любят течь. Причем касается это и необслуживаемых карданных валов, которые устанавливаются на Патриоты, начиная с 2015 года. От чрезмерных нагрузок, или заводского дефекта масло вытекает из карданных валов, и это гарантирует их скорый выход из строя.

Поэтому, если на карданах заметны масляные подтеки или они наоборот чересчур чистые (выступившее масло попросту стерли), то повод к серьезному торгу имеется.

Лакокрасочное покрытие и антикор.

Несмотря на победные заявления администрации Ульяновского завода о высоком качестве кузовов и покраски, на самом деле все обстоит не столь хорошо. Через 3-4 года интенсивной эксплуатации Патриот начинает отчаянно гнить. В обязательно порядке нужно проверить коррозию на стыках крыльев и кузова, на швах крыши и в районе лобового стекла.

Если пятнышки ржи присутствуют, то можно не сомневаться, что днище автомобиля покрыто ржавчиной. Следует осмотреть днище машины. Увидели свежий антикор у несвежего автомобиля? Отказывайтесь от покупки! Машина проржавела очень серьезно, и свежим антикоррозийным покрытием попросту замазали ржавчину.

Это интересно! Рачительные хозяева делают антикор сразу после приобретения автомобиля. А если на Патриот нанесено специализированное покрытие Raptor, то ему нестрашны царапины и трещины.

Заведите Патриот и дайте ему поработать минут 20-30. Если температура двигателя находится в разумных пределах – все хорошо. Если температура резко поднялась и горячий воздух начал проникать в автомобиль из переднего подлокотника, то система охлаждения работает неправильно или не работает вовсе.

Натяжной ролик.

Хроническая болезнь УАЗ Патриота, уже несколько лет подряд качество натяжных роликов ремня ГРМ оставляет желать лучшего. Если вовремя не озаботится заменой такой детали, то это может привести к серьезной поломке двигателя. Поэтому, необходимо осведомится у владельца машины менял ли он ролики. В то случае, если ролики заводские, их следует заменить самому.

Лифт кузова или подвески.

Лифт (поднятие кузова или подвески на 5 сантиметров и больше) делают для того, чтобы поставить на автомобиль огромные грязевые колеса. Если подобное усовершенствование сделано в «колхозных» условиях, без специального оборудования и грамотных специалистов, то оно вызовет преждевременный износ коробки передач и двигателя. Это «убьет» Патриот всего лишь за 2-3 года. Конечно-же покупать подобный «убитый» автомобиль не следует.

Типичные недостатки УАЗ Patriot

Как правильно выбрать Патриота?

Прежде всего, не следует экономить деньги. Сгоняйте автомобиль на СТО и закажите полную диагностику. Поверьте, такая проверка окупит себя целиком и полностью! Вы точно не купите «кота в мешке». А если владелец отказывается ехать на СТО, то с ним лучше попрощаться, ибо такой Патриот полон дефектов.
Обязательно прокатитесь на машине хотя бы 20-30 километров. Это лучший способ почувствовать, как Патриот ведет себя на дороге и послушать все «сверчки» в салоне.

Желательно иметь измеритель толщины лакокрасочного покрытия. Таким образом, вы сможете убедится был автомобиль в авариях или нет.

P.S: Уважаемые УАЗоводы! Будем очень благодарны, если вы напишите в комментариях ниже о недочетах и частых поломках вашего авто выявленных в ходе эксплуатации.

Слабые места и основные недостатки УАЗ Патриот с пробегом was last modified: 7 октября, 2019 by Administrator

О книге : Руководство. Издание 2002 года.
Формат книги : файл djvu в архиве zip
Страниц : 161
Язык : Русский
Размер : 5.1 мб.
Скачивание : бесплатно, без ограничений и паролей

Электрооборудование автомобилей УАЗ. Устройство, поиск и устранение неисправностей.

Приведены различные схемы подключения элементов электрооборудования УАЗ-469, УАЗ-31512, УАЗ-452, УАЗ-3741 и их модификаций, даны порядок и последовательность определения многих неисправностей, а также другие полезные советы по диагностике и ремонту электрооборудования автомобилей УАЗ. Предназначена для индивидуальных владельцев. Может быть полезной и специалистам, занимающимся ремонтом электрооборудования.

При эксплуатации автомобилей УАЗ могут возникнуть различные неисправности электрооборудования. Одни из них влияют на техническое состояние автомобиля, вызывают перебои или отказы в работе двигателя, системы пуска, приборов освещения и сигнализации, другие, хотя и не влияют на работоспособность основных агрегатов автомобиля, создают неудобства для водителей.

Поиск любой из этих неисправностей, особенно у неопытных водителей, зачастую становится трудноразрешимой проблемой и занимает много времени. Эта книга призвана помочь водителям автомобилей УАЗ освоить устройство и принцип действия приборов эпектрооборудования, а также быстро отыскать неисправность в них, используя простые и наглядные схемы.

УАЗ-469 с 1972 года серийно выпускался в трех модификациях: УАЗ-469, УАЗ-469Б и УАЗ-469БГ. С 1985 года была введена новая система индексации моделей и в соответствии с ней УАЗ-469 стал — УАЗ-3151, УАЗ-469Б — УАЗ-31512, а медицинская модификация УАЗ-469БГ стала — УАЗ-3152.

С 1985 года конструкция модельного ряда 3151 неоднократно совершенствовалась, устанавливались новые двигателя, видоизменялась трансмиссия, внедрялось дополнительное оборудование, в следствии чего появились новые модификации — 31512, 31514 и 31519.

← Вернуться